Александр Попов (Все сообщения пользователя)

Я пользуюсь фторопластовыми.

Григорий Лизатский, так тоже вроде не самопал, правда режимов имеет поменьше там всего 3, для приварки шайб использую первый, пробовал на втором еще хуже, третий написано только для прогрева, покупать дорогой споттер за 50-90 тысяч смысла просто не вижу, я им пользуюсь один раз за год и то под вопросом, основная цель приобритения его была не получение прибыли а получения навыков его использования, просто никогда не стремился зарабатывать рихтовкой, на это есть специально обученные люди, 1000А - которые выдает ТИКС-1000 должно хватать на все, особенно на приварку шайб, я понимаю конечно сто 4000А - это хорошо, но для удовлетворения такой потребности как моя это наверное слишком , тем более в магазине, когда покупал, продаван продемонстрировал что такого рода шайбы привариваются и держутся хорошо, я просто по незнанию своему не проследил что и как он делал

Цитата
Сергей написал: Шайбы побольше будут, не может он их варить, слабенький.

я как раз и имел в виду спец электроды просто назвал их шайбами.

Цитата
Григорий Лизатский написал: Шайбы побольше будут, не может он их варить, слабенький.

Но электрод пуллера то приваривает, причем нормально, с обратным молотком чуть сложнее но тоже вроде хватает чтобы дернуть, проблема именно с шайбами(спец электроды) пробовал два типа 1) в форме 0 на ножке - их практически не приваривает( они плавятся сильно или вообще не держутся) 2) в форме обыкновенной шайбы их приваривает не плохо но они получаются одноразовые, то есть после того как их оторвал второй раз тем же местом они почему-то не липнут.

PS: возникло подозрение может электроды эти в виде 0 на ножке говно, или площадь контакта у них большая? покупал вот такие вот они не липнут: http://auto-emali.ru/detail-70001

Алюминий гигроскопичен, надо сначала нагреть до 200 градусов..

Была похожая ситуация:вместо аргона кислородный баллон подсоединили, на улице стояли кассеты, цвет баллона в темноте не рассмотрели. Пузырил шов.

Вам конечно нужно пробовать, пробовать и идти методом исключения.
1 Подозревая влияние деформации профильной трубы и соответственно изменение точек контакта. возьмите от трубы только одну плоскость - разрежьте трубу. Сделайте ряд сварок втулок к плоской ( листовой ) заготовке.. Увидите результат -влияет ли форма детали ( ее деформация и длина пути для тока) на качество сварки.
2. Сделайте нижний электрод большой площади - потери сварочного тока даже на коробчатой детали должны уменьшиться- снова получите результат.
3 Приварите заготовки выполненные из материала профильной трубы к профильной трубе. то есть узнаете - разнородность материалов проблема либо нет. И так же поварите две втулки между собой (из их родного материала)
4 Тщательно зачистите свариваемые детали. Зафиксируйте результат.
5 Уменьшите сварочный ток и существенно увеличивайте время сварки. При сварке деформирующихся деталей, деталей не контактирующих всей поверхностью, может происходить следующее. В первоначальном (часто изменяющемся) месте контакта происходит нагрев и плавление- но далее мешают сжатию не нагретые (холодные участки деталей) Соответственно сварочной ванны не будет создано. Увеличив время- увеличиваем прогрев и расплавление соседних участков.
6 Увеличиваем время проковки - выдержки под давлением деталей по завершении сварочного импульса. для "вдавливания " взаимно расплавленного металла.
7 Обеспечиваем максимальную площадь контакта верхнего медного электрода со втулкой
а Электрод всегда всей плоскостью на втулке - он "плавающий"
б Фаски с этой стороны втулки минимальны- площади контакта с электродом максимальна.
8 Фаски с нижней стороны втулки увеличены - соответственно уменьшена площадь первоначального контакта втулки и трубы при сварке.
В результате экспериментов Вы, уверен, найдете сами и причину и решения.

Цитата
Роман Ганин написал: Так вот есть проволока 3мм нержавейка в изначальном состоянии магнитится но она в бухте и её надо сделать ровную как струна, сделал оснастку где закрепляется отрезок этой проволоки длинной 2500мм под растяжкой на пружинах и подаётся напряжение на нагрев. После нагрева она опускалась в воду и получался очень ровный отрезок проволоки. Но Вопрос она уже была не магнитная почему?

Потому, что при быстром охлаждении с высокой температуры немагнитный аустенит не успел превратиться в магнитный феррит. Если эти проволоку еще раз нагреть и охладить уже медленно, то она снова станет магнитной, так как в составе появится феррит.

Вадим Степашин, истина !- только выравнивания всех плоскостей ёё спасёт...

А на сколько мм вы перенапрягли в первом заходе? и (осталась рессора как и была или в другую сторону) 0,5 уже можно и фрезануть \шлифануть.
Я бы сейчас фрезанул предварительно, оставив 0,5-0,7 мм для окончательной ... = увидите сразу картину - куда она подастся после фазера... от туда и плясать, (еще раз погреть и прогнуть).

Приветствую. Тоже планирую себе сделать тележку для аргонника и П\А так что будет 2 баллона и два аппарата думаю как удобнее скомпоновать. По моему размышлению должно быть три уровня: верхний уровень-очки+ маска+краги, второй уровень-аппаратики(каждый примерно по 20кг),третий уровень сделать шкафчик с выдвижными ящиками под мелочёвку и корзину под шланг-пакеты и редуктора(сейчас все прибабахи разложены по «укромным местам» по всей мастерской найти нужное бывает проблемно). Вопрос на двух колёсах делать или на 4, если на 4 то как поворачивать будет эта конструкция. Зная себя и как показывает практика чем больше полок тем больше на них гам...то есть всякого нужного. Раздумья.....
Стационарный сварочник ММА+П\А стоит под сварочным столом, а тележка нужна так как аргон требуется редко, а П\А замучился таскать к воротам и в другой бокс

Может причина в самой стали из которой изготовлен огнетушитель?
Между прочим тоже был случай. При попытке вварить ПА в стальной, штампованный, поддон картера двигателя БМВ М 20 , площадку (примерно 50х50 мм) под датчик уровня масла,возле шва постоянно появлялись трещины. Для избавления от течи пришлось воспользоваться обыкновенной пайкой мягким припоем.

Я, если честно, когда лезу в горелку, то потом ртом проверяю на вакуум. Может будет кому то и странным, но уже вошло в привычку, поменял электрод, или сопло, сразу втянул в себя, если вакуум хороший, то и варить будет норм, не будет ни подсосов, ни засосов. А вообще на маленьком токе тоже дуга, или прыгает сбоку на бок, или вбок горит, даже на ново заточенном электроде. пришел к выводу что электроды нужно из чистого вольфрама и после заточки на болгарке еще доводить на мелком алмазном круге. Это если токи 5-10а, после 10А уже все ровно.

На постоянке, любую нержу или чернину варит? С фазами все нормально?

Я получил раз по глазам отраженным лазером, неприятно.

Цитата
Владимир Сердюков написал: Вопрос второй: обычно проволока и флюс идет в комбинации, но тут есть некоторое количество флюса который нужно использовать, правда он другого типа. Есть флюсы основного типа и алюминий/фтор (Aluminat-Fluorid) можно ли их будет смешать??

Вряд ли можно их смешать. Хотя нужно больше конкретики про флюсы и применяемую проволоку у вас.
Дело в том, что основные флюсы (а точнее высокоосновные) в основном нейтральные и не легируют шов Si и Mn. А вот алюминатно основные - легируют шов и кремнием и марганцем (разные флюсы в разной степени). Поэтому для разных типов флюсов и применяются разного типа проволоки с разной степенью легирования Si и Mn. Как бы не получилось у вас в одном шве - оччччень разные мех. свойства и хим. состав. А это не есть гуд ))))

У меня в КПП Nissan рассыпался подшипник и выдавило часть корпуса КПП под подшипником. На вид ничего серьезного крышка не несла нагрузки, а только закрывала подпишник и чтобы масло не выливалось. Посадочное место не пострадало. Отдал на один завод матеру, заварили на ура. Собрали КПП все ОК!. Но каждые пол года лител подшипник. Меняли на фирменые подшипники все подшипники в КПП. Нифига пол года и коробка литела. В итоге купил б/у коробку и все. Я тогда не послушался грамотных людей в сервис центре, что такой выриант не прокатит. У Вас излом куды больше, по своему опыту я бы даже не стал связываться.

Михаил Шилов, рямоугольная, треугольная, синусоидальная, это формы волны переменного тока, всё зависит от функционала аппарата, а не от настройки. Если у вас аппарат на 220, то есть 200ампер, не стоит применять импульсный режим (на массивных деталях), при чередования импульс пауза теряется часть энергии которой зачастую и так не хватает.

Михаил Шилов, (дерьмосплавы) лучше синусом (форма переменного тока такая) сваривать, он меньше прямоугольника св.ванну колышит, массивные детали из алюминия желательно прогреть перед сваркой до 250° (будет вариться на пониженном токе и влага уйдет при нагреве). Да не к чему диску (поддув, камера тем более).Удачи.

Думается, что газ как минимум грязный, а может и вовсе смесь с СО2, но и не забывайте за постгаз, электрод должен остыть в аргоне, иначе плюнет в ванну чернотой, и ее долго будете гонять, так и не поняв в чем дело. Подсос воздуха может, недостаточно расхода может, расстояние от электрода до ванны и ещё сотня причин. Если нет заведомо чистого газа, пробуйте поэтапно. Начните с расхода, 10 литров на выходе из горелки, далее проверьте герметичность тракта, не забывайте держать максимально короткую дугу и наименьший вылет электрода. Хотя все-таки 100% решит проблему замена баллона.

Кстати вчера починили картер спидвейного мотика , в одной половинке пробило отв Д 6 мм клапаном, заварили, повело очень мало , но мы всегда стремимся ближе к 0, вначале думали поправим проточкой , а потом решили попробовать , нагрели до 80 град стянули две половинки и положили в печь - на 250 гр на пару часов , . остыло и О муза! скалка в посадку подш . вошла как по маслу ...