Дмитрий Кузбасс (Все сообщения пользователя)

Василий Конкин, вы фаску делали на лапе железнодорожной? Мне приходилось такое тоже варить сначала разделывал фаску потом подогревал и проваривал, электроды марку честно говоря не помню но точно не уони, они устенитного типа. Вроде держалось не лопалось.

Без разницы каким способом вы будете варить, основополагающий фактор это выбор сварочного материала и технологии сварки.
можно заварить и св08г2с (MAG), а можно УОНИИ 13/55 (MMA) - это "черные" сварочные материалы, тут нужно тщательное следование технологии, обязательный нагрев, медленное охлаждение (горячий песок или асботкань) и возможно последующая термическая обработка (отпуск).
можно нержавеющими сварочными материалами (аустенитными) - технология попроще, хотя все равно подогрев и др. надо делать просто меньше вероятность образования трещин.

Раз есть 40Х, то подогрев обязателен (300-350 град), послед. меееедленное охлаждение, иначе закалочные структуры, хрупкость, трещины - и все вытекающее. А варить....... думаю, что даже обычная Св 08Г2С подойдет. Можно попробовать и с аустениткой типа 18/8

Где живёшь то?

Я тоже самое предположил,поэтому и переспросил. ОК46 с рутиловым покрытием, залипать, как основные, не залипают,но сварку ими вести без отрыва проблематично, хотя и можно на небольшом токе, да и на непродолжительное время. Лучше,если ими, то с отрывом,паузы минимальные и шов будет плотным и красивым.

Цитата
Михаил С. написал: Ок есабовские. Сильно залипают на короткой дуге. ОК-56...

Я таких не нашёл,почему то...

Начали немного не с того места.Во-первых,какова толщина стенки? Чем варен корень? Ну и ширина разделки. Толщина определяет кол-во слоёв,т.е. делать ли заполнение,а потом облицовку или сразу "гнать" его с облицовкой, 2 в 1. Корень(в смысле способ его сварки)если сваркой варен, то заполнение можно варить смелее, чем если бы он был "аргоновый" - с тем вести надо себя деликатнее.Толщины у них разные,да и "текучесть", как мне кажется, тоже разнится. Ну а ширина разделки определяет кол-во проходов(валиков). Заполнять лучше по такой траектории ((((((((( Конечные точки дуги вниз,а не как советуют во многих изданиях ))))).

Вполне возможно,что УОНИ косячные.Если тройка ещё прокатывает,то с 4-кой дела обстоят намного хуже.Из последней закупки (на работе)-вся партия отстой.Из своих запасов при сварке проблем не возникало-заполнение само затекает,только дугу дуга-самый минимум.А вот по вторым электродам просвети,что то я не встречал такие.Чтобы подрезов не было,продвигаться по разделке надо не слишком быстро,чтобы и металл успевал и наплавится, и разогреться,и заполнить разделку.На кромках,как уже сказали,пауза.И для начала,возьми за правило,сварку вести "на счёт"-и(задержался на кромке) раз(перешёл по разделке на другую),и(пауза)раз(перешёл).Всё делать в небольшом диапазоне-как в движении вверх,так и по сторонам.Во время паузы кромки провариваешь уверенно,а для центра шва достаточно двойного воздействия дуги при переходе с кромки на кромку-поэтому его проходим без задержек,но скорость проводки подбери оптимальную.И всё на счёт-равномерность скажется положительно.В инете много съёмок сварки автоматами,поищи,понаблюдай.И чтобы металл не "выедался "дугой,измени положение электрода относительно трубе.Дуга должна быть направлена по большей части на положенный шов,и в меньшей на "свежий металл"-он и так разогреется,тем более иы делаешь заполнение и переплавлять заново корень нет никакой необходимости-задача всё сплавить.

Цитата
Виталий написал: думал уж через диодный мост варить

Как то пробовали-толку ноль(в нашем случае).

Попробуй все равно -ничего не теряешь.

Как вариант-попробуйте прицепить массу как можно ближе к месту сварки.Хотя у самого сварочник самодельный сделан 1992 году такой проблемы не было. Металл места сварки чистый?

Игорь Власенко, кондуктора в помощь, струбцины и смекалку , и все равно будет криво но в допуске. Предположу что контактная сварка имеет меньший процент изменения геометрии, или как мой зять делал, соберет все на болты а потом ему все обварят.

Константин, к стати желтые тисочки более правильные, в смысле обваривать с двух противоположных сторонах можно.

Сверху заплатку поставить на винты или заклепки с герметиком.И постели проверить на соосность.

Согласен с Александр Прудков, Лучше мощным полуавтоматом . Электродами непровары со шлаком будут оставаться.

Проварить горизонтально. Выбить шлак. Проварить вертикал. Для выбивания шлака из угла заточить мет.прут и бить по нему молотком.

Деталь эта должна быть твёрдой. Для этого берут сталь с большим содержанием углерода и калят её. Этот самый углерод, при содержании его больше 0,25% делает сталь условно свариваемой а при 0,45 трудносвариваемой. У Вас 0,65, а это можно сказать предел. ЗТВ сразу закалится и станет хрупкой, а при первом (ну или десятом) ударе деталь сломается. Можно попытаться нагреть, паплавить, потом термообработать. Гемору много, результат сомнителен. Потому и говорю, что новая дешевле выйдет.

Цитата
Игорь Власенко написал: деталь выкидывается

Может потому и выкидывают, что ничего сделать нельзя?Эти стали под дуговую сварку не применяются. Разве только под напыление. Только, ИМХО, дешевле будет новую сделать.

Рутил годится когда сварки ( швов ) много . Для таких точечных мест только уони . Железо в узел завяжется но шов устоит . Рутил хрустнет сразу.

Только уони и на минимально возможном токе чтоб не было подреза основного металла.
Там работы на 2 минуты . Ничего особенного . Арматура вполне сгодится.