Сергей Хотькин (Все сообщения пользователя)

А зачем по чугуну? С подогревом варится нормально и обычными типа МР-3 + минимум короблений.

Вадим Степашин, чтоб рез был лучше на чернухе надо резать кислород воздух.

Товарищ жаловался, что v-band'ы корежит при сварке. Я ему предложил выточить ответную часть с мощной плитой и полукольца прижимные для фиксации.

Читай каталог 3М. Там подробно описаны сварочные герметики для всех типов сварки. Бюджетный вариант- ортофосфорной кислотой, прямо сразу после сварки,чем горячей место-тем лучше! И промывать совсем не обязательно! Вместо кисти используй самый дешевый распылитель с пластмассовым шариком клапана. Десятки Жигулей так сварил!

Вот еще фото:

Как и обещал. Лови:

Вячеслав Водопьян, завтра выложу схему и описание, если получится то и фотографии.

Цитата
Вячеслав Водопьян написал: Я попытался так сделать, но после нескольких включений диоды пробило, а дежурная дуга так и не появилась.Что не так?

Схема (вторая) моя рабочая для мощного (160А) плазмореза. Скажите какой Вы будете применять плазмотрон и я нарисую схему (полную с спецификацией) Трансфррматор трехфазный.

Алексей, это крышка двигателя? От какого мотоцикла?

Приварку труб производят электросваркой с применением угольных или металлических электродов с качественными покрытиями. Сварку металлическими электродами осуществляют в вертикальном положении теплообменника с образованием углового шва, катет которого равен высоте выступа трубки над решеткой. Сварку угольными электродами производят в горизонтальном положении, при этом расплавляется выступающий конец трубки и происходит ее сварка с плоскостью трубной решетки.
Для уменьшения коробления трубных решеток сварку рекомендуется вести по диагонали, начиная от центра к краю решетки, выбирая при этом при каждом следующем проходе перпендикулярно расположенные диагонали. Непровары, свищи и другие дефекты при приварке труб не допускаются.
Все швы должны быть зачищены от наплывов, брызг и окалины. Для проверки отсутствия внутри труб сварочных пробок производят их шомполовку или продувку сжатым воздухом.
Трубы, предназначенные для соединения с решеткой способами сварки, должны выступать над поверхностью решетки на 2,5-3 мм, это необходимо для расплавления концов труб при сварке и образования качественного шва.
Для сварки в аргоне последовательность наверное та же.
Использование тела трубки 2.5-3 мм. для присадки заметно увеличивает скорость сварки.

Попробуй при отрыве дуги не много назад дать пройтись дугой и оторвать.

Цитата
Игорь Власенко написал: Мой вопрос был совсем в другом ключе. Нет ничего вышеперечисленного, есть только ручной инструмент и электросварка на переменном токе. Можно ли при данных начальных условиях решить задачу по восстановлению резьбы?

Можно,но придётся разрезать плашку попалам, наваривать без неё,затем приложить к резьбе две половины плашки надеть держатель и поджав свинчивать.

Цитата

Игорь Власенко написал: Есть вал электродвигателя, шкив на нем удерживается гайкой М16х1.5 Гайка закручивалась фактически на конце резьбы, но закручивалась полностью. В процессе разборки двигателя сильно покоцали резьбу с краю, где то на 3мм, потом чтобы гайка все таки накрутилась сточили резьбу абразивом на эти 3мм В итоге гайка накручивается на остаток резьбы хорошо, но держится только частью витков из за чего крепление шкива заметно ослабло. Есть мысль накрутить плашку на резьбу, обварить конец вала электросваркой, а потом скручивая плашку восстановить утраченную резьбу. Собственно два вопроса: 1 Как защитить от перегрева плашку? 2 Как то можно подобрать электрод чтобы навариваемый металл был попрочнее?

Не совсем ваш случай,расскажу как я восстанавливаю сорванную резьбу. Наплавляю УОНи затем нагрев в горне и проковка до диаметра на 0,5-1 мм больше диаметра резьбы,заканчиваю проковку практически на остывшем металле,на токарном слегка подчистил и режу новую резьбу,жалоб нет.Кстати таким же макаром удаётся увеличить и длину резьбы,по торцу не наплавляю, наплавляю только цилиндрическую часть,а в процессе проковки происходит удлинение вала,нужно только достаточно поверху наплавить. Например сорванную м20 длинной 24-25 наплавляю до диаметра 25-26 ,после проковки до диаметра 20,5-21 длинна становится 30-31 мм.

Цитата
Костя Любшин написал: старенький был 12 лет в лесу.

12 лет для головы много.

Рама сварная, материал велдокс 700( местами может чуть выше) или аналог в зависимости от производителя. Электроды по возрастанию ок48 ок48.08 ок75.75. но если не будет подготовки под сварку то никакие электроды не помогут.
ПС: я использую уони.эсабовские, практически аналог ок48..... ничего страшного я там не увидел, пробуйте.

Цитата
Дмитрий Кузбасс написал: а эффект в чём

А эффект как раз в том, что так можно обойтись без накладок, применение которых в данном случае скорее всего невозможно, из за того что это секция внутренняя а не наружная, и накладки скорее всего не дадут ей свободно выдвигаться/задвигаться. Да и применение накладок, (как показывает практика) не влияет на результат ремонта. Важнее грамотно разделать и проварить швы, и будет работать без всякого усиления.
Поймите пожалуйста правильно, я ни в коем случае не против накладок в качестве дополнительного усиления, например при сварке первой (наружной) секции. Другое дело когда сварка основных швов выполнена без разделки или просто некачественно и накладки берут на себя основную нагрузку.
Еще момент, Вы хорошую идею подсказали: неплохо бы сперва уложить секцию на швеллер или тому подобную заведомо ровную поверхность, выставить как надо и на прихватки. А далее уже сварка.

Электроды LB-52U подойдут конечно. Я ими не одну раму сварил. Единственно, что варить ими надо неперерывно, только отвел электрод на пару секунд - разжигай снова.
Ластохвост вверху я бы сделал, площадь контакта будет больше, соответственно покрепче будет. Угол 45 град. (в смысле так же как у Вас на боковых).

Цитата
Дмитрий Старостин написал: боковые испытывают основную нагрузку, а низ и верх как связующее

Как раз наоборот. Верх испытывает растяжение, низ - сжатие, в середине боковых нагрузки нет.

Дмитрий Старостин, в основном варил рамы, но со стрелами тоже дело имел, правда на манипуляторах. Сейчас уже наверное поздно говорить о том почему размеры "ушли", и так понятно. Вообще я бы конечно начал также, вырезав растянутый металл под 45° и оставив нижнюю полку, которая лишь немного погнута. Да кстати, а почему верхнюю полку вырезали под 90°? Думаю что нужно также 45° делать, как и боковые.Насчет боковых полок. Я бы срезал их вместе с загибами, как Вы говорите "скользунами", и новые уже подгонял с ними готовыми. Правда для этого придется искать кусок такой же секции "донора". И сами "скользуны" срезать под 45° (это ведь тоже элемент жесткости, не так ли?) не трогая нижнюю полку. Варить, предварительно сняв фаски под сварку. Да, все это конечно долго и муторно, Зато прочность конструкции будет выше.
Ну и собирать сначала все на прихватках, контролируя плоскости. Сначала проварить "скользуны" изнутри (здесь будет засада со сваркой верхних). Затем боковые снаружи. Целиком лучше всю сторону зараз не обваривать, короткими швами, то с одной, то с другой стороны, то верхнюю. Ну и варить лучше конечно хорошим полуавтоматом, не будет так "тянуть" металл.
Вот вкратце мой вариант ремонта.