Стас Злобин (Все сообщения пользователя)

Или действительно 3-5 точек на торце. Тоже метод уменьшения площади контакта.

Цитата
Вячеслав Водопьян написал: слышен хороший треск от разрядов. Так должно быть?

да

Цитата
Вячеслав Водопьян написал: напряжение должно только создавать потенциал между электродами без искрового разряда? А силовой мост в этот момент уже должен выдавать напряжение или оно подается после снятия высоковольтной искры?

..........однако!
Сначала воздух, затем напряжение, затем поджиг.
Естественно проверка наличия предыдущего перед подачей последующего.
Анализируем ток в обратном кабеле. Если он есть в размерах рабочего, отключаем поджиг. Если нет - отключаем поджиг через пару секунд.
Режим "сетка" - поджиг повторно включается при пропадении тока в обратном кабеле, если нажата кнопка "старт".
Гасим - снимаем напряжение и через 10-20 сек выключаем воздух.
некоторых аппаратах воздух вообще не выключается автоматически, только вручную перекрывается.

Основы точечной сварки
1 большой ток в точке сварки
2 площадь контакта детали с электродом не меньше площади контакта между деталями

у вас в данной ситуации нарушены оба правила

1 ток течет через всю трубу и греет ее больше чем место сварки, тоже самое со втулкой
2 Электороды не оптимальны для таких деталей, особенно боком цилиндра в торец втулки

Если край нужно так приваривать то надо
делать спец электрод для втулки, лучше цангой, ну или хотябы плоскостью в торец упираться
сверлить трубу и прижимать электрод через отверстие к месту сварки

Цитата
Ринат написал: Поддерживаю! , вааще не понял зачем удалять реданы? Плоскостью к днищу и к каждому заводскому по кромке вариться... Изгиб в одной плоскости и привар...

Цитата
Андрей Шмидт написал: Я бы оставил все 3 редана. Но лучше бы их развернул на 180 грд , то есть внутренним углом, который будет зашиваться, к килю. Это позволит существенно уменьшить гидродинамическое сопротивление, а следовательно расход бензина, и увеличить скорость. Это того стоит , если лодку делать для себя на долго и в радость.

3 редана на плоском днище Крыма-3 - не дадут существенного усиления увеличат смачиваемую поверхность усилят долбежку и сложнее в изготовлении. Я за вариант усиления существующих уголков - гидрошайб. С неким уменьшением их в корме и в носу.

Если делать реданы по науке, то не более 2-х даже скорее на такой килеватости - один . Тогда два уголка надо убрать.По жесткости двойной уголок не меньше редана.

Нижний электрод надо делать плоским, максимального размера и вставлять внутрь трубы. Верхний - в виде сферы, попробуйте шарик от подшипника подберите по диаметру чтоб хорошо ложился, примерно полтора, два диаметра втулки, и с такой сферой сделать электрод.

Павел Горбачев, не проще сварить квадрат(колпак) из сетки без дна, с ячейкой не более 50х50 как они просят, и накрыть вентилятор. Нужен доступ поднял и все.....Или я что то не понимаю. Цель же безопасность в процессе работы?

Цитата
Бывалый САЛ написал: с 1м:09с - Сronitex

Там любой тиг с режимом пульса может быть.

Виктор Емелин, ну так может и поискать\подумать о камере для ЭЛС? Многофункциональная вещь, хотя и непростая.

Я бы сказал, что на условиях равнопрочного шва сварить 40х13 можно только практически повторив её металлургический процесс, для всей детали. Достаточно много видел такой сварки, но вся она была электронно-лучевой, притом один пучок шел на непосредственно проплав, и еще несколько обеспечивали ТО пришовной зоны. Это помимо обычного подогрева всей детали оснасткой. Результат был вполне, на уровне 90% от прочности основного металла, но мороки - конь.

Дмитрий Кобылянский, если не хотите звать, или не можете найти нормального сварщика ,то можно поступить следующим образом. Присоединяете к верхней точке отопления пылесос,можно примитивно примотав шланг скотчем,чтобы создать разряжение в системе. Зачищаете место течи металлической щёткой,обезжириваете и обмазывайте эпоксидной шпаклёвкой.Шпаклёвка проникнет в свищи и там застынет.Через пять минут пылесос можно отключить.Я такой метод практикую при экспресс методе лечения размороженных блоков двигателей внутреннего сгорания.

Цитата
Сергей Родионов написал: Предполагаю, что причиной проблемы может быть скорее всего постоянная составляющая,

Думаю таки она. Для борьбы с этим явлением в вашей цепи должен быть балластный реостат. В трансфарматоре(переменка) катушки штатной регулеровкой сводятся почти вместе,получается максимальный ток в вашем случае 300А+-,подсоединяется балластик последовательно в сварочную цепь,и при помощи его выставляется нужный св.ток. Сам пользую подобную установку-полёт нормальный.

Операционка может и запрещена (суровость наших законов компенсируется необязательностью их выполнения)), но смотрю - везде варят трубы с ней, в особенности при ремонте. По поводу контроля - у нас тут устанавливали теплокамеру и после сварочных работ пришел человечик с приборчиком, швы все просветил и пометил мелом места, где приборчик кукукнул, ребята вскрывали швы в этих местах и переваривали. Не спросил, что за прибор был и по какому принципу работает(наверное ультразвук), но видимо не рентген, т.к. дядя свинцовых трусов не одевал)

В том-то и дело если у человека нет опыта нужно отнестись к этому с пониманием и пояснять нюансы своих советов. Весь сварочный ток на проволоку передается через наконечник горелки и если она(проволока)болтается там как карандаш в стакане,то о качестве сварки можно забыть.

Андрей Шмидт, солидарен с коллегами. Сам сейчас варю надстройку на Чибис все из АМГ. Успешно применяю MIG сварку. АМГ профиль и лист 1мм - 4мм, аргон проволка 0.8.